2018東歐自助遊 — Riga

10月7日清晨七點离开塔林住的旅馆，搭八點钟发车的高速巴士前往拉脱维亚的首都里加（Riga）。 

巴士上有衛生間和水吧，票價€5.00超值！€5.00是什麼概念呢？在當地酒店和餐廳喝一杯咖啡要€2.50，也就是說，只需兩杯咖啡的價錢就坐了四小時的長途巴士，我們在車上只要喝兩杯飲料，車资都返還了。如此地便宜，可妹妹不認為很超值，说是從一個首都往另一首都的票價虽便宜，但是兩個首都之間的景點卻要另花車资到達，因此算起來就不便宜！看这地图：巴士進入拉脱維亞境內，沒到達Riga之前，就有兩個地區是我們計划要去的，可巴士直接开到了里加。

这次在拉脱維亞逗留四天，計劃玩三個地方1.里加Riga、2.采西斯Cēsis、3.錫古爾達Sigulda，四個晚上都住里加，白天搭交通工具前往2、3景點。

Riga—Cēsis的巴士車资€4，一去一回就€8.00。

Riga-Sigulda 2.5歐罗，往返就€5.00。也可以搭火車，單程1.9歐，往返就3.80歐元。到了Sigulda后还要花€0.50车资才能到達图雷达（Turaida ）古堡。有考慮過长途巴士到里加後，立即转巴士往Sigulda，當晚住宿Sigulda。却因為週日房费比平日高出一大截，而沒有住宿Sigulda。如果是平日，觉得应该先去Sigulda住一宿，那裡有多間Hotel供選擇，附近又有超市，不愁沒食物吃，一些酒店对外開放餐廳。玩法是，第一天下午到达Sigulda后先去Turaida 古堡及戈雅国家公园遊玩，第二天搭乘7:45早班火車去Cēsis ，车资€2，下午搭13:00的Bus返回Sigulda还可以遊玩，只是巴士中途停靠锡古尔达外围的公路巴士站，下车需步行1公里进去锡古尔达，留意不要坐过站。傍晚才取行李搭19:13火車前往里加。

而我們選擇中午十二點半到达Riga后就先去 下榻的一家精品酒店，靠近Riga古城，而且在长途巴士總站附近。酒店楼房是一棟15世紀时盖的老建築，六年前被改造為酒店，生意不錯，許多穿著讲究、成双一对的老成西人入住，當然也不乏有年輕客人，妹妹是看到中國內地网友的介紹資料才選擇住一晚這酒店的。

我們放下行李就先到旅遊观光中心找资料，這次行程，我們每到一處都先找旅遊观光中心中心攞料，對於出發前懶做‘功課’的我們很有幫助。在波羅的海三国旅行時，若需要找當地的遊客服务中心詢問景點或交通，就認住一個ℹ️字。沒想到Riga的遊客中心居然设在黑头宮旁。

黑头宫是-Riga老城里著名建筑之一，坐落在市政厅广场，始建于1334年，当年一个叫“黑头兄弟会”所建造。黑头兄弟会——中世纪波罗的海沿岸一个商行会组织，最早成立于里加城内一群德国未婚商人。黑头兄弟会联合城里的商人和手工艺人，保护进出口贸易往来的船和大篷车不受海盗和强盗的侵略。黑头会选择圣摩里西斯（St.Mauritus）作为守护神，而圣摩里西斯真有其人。那是三世紀罗马帝國底比斯军团团长。基督教在帝國军队里影响力很大，尽管它当时还是受迫害的非法宗教，而底比斯军团是帝國驻扎埃及南部的部隊，官兵大多是黑人，包括圣摩里斯，整個军团秘密皈依了基督教。当羅馬皇帝马克西米利安將底比斯军团调往瑞士作战，并命令军团屠杀那裡的基督徒，遭到军团拒絕。287年在瑞士，罗马皇帝下令處決整個军团六千六百名官兵，军团团长摩里西斯成了黑人血统的殉教圣人。这也就是“黑头”名字的由来。黑头兄弟会的成员后来渐渐成为里加城中贵族精英的一部分，许多人都成了议员和各大商业行会的领袖。

為什麼德裔人成了Riga最初建城的重要因素，惟观Riga历史可知，里加古时居住立窝（liv）人，1201年从 Bremen 来的德裔大主教 Albert Buxhoevden 奉教廷之命，要在波罗的海地区建一军事哨站，抵抗异教徒入侵和维护德裔商人的利益，自此里加要塞便逐漸形成，1282年正式加入德裔商人集团 Hanseatic League, 遂成波罗的海主要通衢。可是到了1582年至1710年，里加像赌盘上的筹码，屡换主人，先后为波兰，瑞典，和俄国统治，但市中心被德裔商人控制着，直至二十世纪中期。在這幾個世紀里，里加都使用德語為官方語言，直到1891年俄語成為新官方語言為止。拉脫維亞人大約傱十九世紀中開始取代德國人，逐渐成為里加人口中的多數。這樣拉脫維亞資產階級的崛起，使得里加成為拉脫維亞民族复興的中心。雖然第一次大戰後被割讓給了德國，但過了幾個月後，1918年11月18日拉脫維亞獲得獨立建國，而里加就成為了首都。今年剛好是拉脫維亞獨立100週年。

但獨立後在第二次世界大戰期間，蘇聯再次吞併拉脫維亞，並將其納爲一個加盟共和國。 所幸蘇聯於1980年代時開始進行政治改革，這也促進了拉脫維亞獨立運動的發展，經過波羅的海三國人民抗爭，拉脫維亞最終於1991年8月21日二次獨立。

曾經德国皇帝施瓦本的菲利浦（1198-1208年在位）给阿尔伯特（Albert）大主教赐爵，并将拉脱维亚作为封地赐予他。1211年，在里加老城區，主教阿尔伯特建造了里加大教堂，它在波羅的海國家被認為是最大的中世紀教會。它在其歷史過程中經歷了許多變化，1939年至1989年蘇聯佔領期間禁止宗教服務, 大教堂被用作音樂廳。

大教堂的建筑历经多次改造，形成如今是“混搭”风格，东侧最古老的部分是罗马式、中间的主体部分是15世纪的哥特式建筑，塔楼则是18世纪巴洛克式。里加大教堂原为天主教里加教区的主教座堂，现为路德会里加教区的主教座堂。还有一特別之處是教堂内有一座建于1884年的管风琴，拥有6718根风琴管。教堂内还有不少石棺，石棺盖板的雕刻体现了不同时代的艺术风格。

從網絡上取來一里加大教堂和聖彼得教堂的遠景。

咨詢完後在广场拍拍照，一只人一樣高的熊像孤零零地竖在广场边上，我好生納闷，這熊像代表什麼意義？原來不久前的8月3日至11日，第35届世界定向锦标赛在里加(Riga)和锡古尔达(Sigulda)举行。市政廳廣場这裡也搞了個世界巴迪熊 展，展出一大堆穿著各國地區民族服飾的熊塑像，活動結束之後，留下這一尊大概是拉脱維亞熊。

我從网路上找到一個穿中国服飾的。

接著找餐廳吃午飯，這個店門口站著位美女侍應，門口兩旁掛著餐牌，我們相中豬手餐€13.5，豬手上桌時發現很大一隻，嘩！具大又美味，我們花了一個多小時才把它消滅，估計晚上就不用吃晚飯了！

填飽肚子就逛逛里加老城區。里加古城有800多年历史，面积不大，历史古迹和建筑保存完好。里加整座城市有超过800座不同风格的建筑。有网民说Riga的古建築是新艺术风格建筑，而且是整个欧洲最有创意的亮点，颇具个性。Riga老城的新艺术建筑的外立面是一大特色，牆壁上有各种各样的立体雕像，人像表情豐富且怪异；还有动物的头像或者身体。道路两旁建筑上装饰的夸张表情令人目不暇接。

另外新城区那边还有两個新艺术建築景點我們沒有去遊覽，那是阿尔伯特大街13号http://www.jugendstils.riga.lv/lat/JugendstilsRiga/eizensteins/alberta013/，惟浏览一下这网站可看看那些艺术建築。这网址虽是拉脱维亚语，但可通过google翻译大致了解一下。新艺术运动建筑的外立面是一大特色，可以看到各种各样的雕像，人像很多，而且表情很多很怪异；还有些动物的头像或者身体。

在圣彼得教堂后面，有一座由四个动物组成的奇特的雕塑——鸡站在猫的背上，猫站在狗的背上，狗站在驴子的背上。四个动物都伸着脖子张着嘴做唱歌状，它们就是“不来梅的城市乐手”。由德国不莱梅工匠所筑，选自童话故事：四个一无是处的动物，成为不来梅的城市乐手。

圣彼得大教堂, 圣彼得大教堂St. Peter Church，72米高的哥特式尖塔是绝佳的城市观景平台。最后一次重建是1973年，这次重建的一大特色就是有了观光电梯，可以直达钟塔的第二层，也是就72米高的观景台，你可以购票(9欧元)乘坐电梯到达最高点, 俯瞰整座里加新城和老城。不过我們沒有上去，第一天入住精品酒店时听接待处小姐告訴我们不一定上教堂顶看里加风景，她说了一個酒店名字，Radisson Hotel ，Radisson Blu Latvija Conference & Spa Hotel, Riga（拉脫維亞里加麗笙會議水療酒店）大概是这一带最高的建筑，顶楼的Sky Bar是眺望新、老里加城的绝佳地点。当第二天早上我們上那酒店的廿六楼時，发现Sky Bar的营业時間是中午以後，只好在电梯里隔著玻璃拍照里加市区的景觀，效果不大好。

第二天10月8日搬离住了一晚的精品酒店，转移到附近一家商务酒店。房間朝街，远景望见一座貌似教堂的建築物，后來看了网路介紹是苏联时期建造的拉脫維亞科學院(Latvian Academy of Sciences)。

中午发现所住的酒店楼下西餐厅供應商务套餐，才€8.50就可享用前菜、主食和甜點，决定好好享用一下。在這家餐廳吃的拉脫維亞的黑面包很美味，跟樓上酒店提供早餐的黑面包很不一樣，未知是否面包師傅制作不同，抑或面包的等級有別。拉脫維亞的面包種類煩多，各種不同的口味，以迎合不同消費者的需要。後來我們發現在超級市場也可購得味道和口感可匹美這家餐廳的黑面包。
最近香港有新聞報道一位來自拉脫維亞的麵包師大尾督做黑面包，用的是家鄉的酸種酵母秘制面包。Alexander原本是拉大提琴的樂師，有一天辭掉樂團首席一職，磨拳擦掌準備和兒子在商界大幹一場。到過許多亞洲城市找生意，卻碰了一鼻子灰，最後一站是香港，可惜也是吃白果。兒子說，拉脫維亞經濟像一潭死水，還是留在香港找工作吧。最先在Jazz Bar演奏，但在香港搵食艱難，26年來為多少總統國王貴族表演過都好，酒吧老闆還是嫌他不好，讓他很傷心。為餬口，只好跟隨尼泊爾朋友去做「職安真漢子」。後來做起烘焙面包，源自因為遠離家鄉而「肚餓」的原因，就像老一輩華人不能冇米落肚，拉脫維亞人也不能沒有麵包，Alexander 十年前來到香港，買了一袋鬆軟的白麵包，吃罷出了滿身紅疹，不信邪，又吃，又中招，原來是添加劑和人工酵母引致的過敏。他仰天立誓：「終有一日會自己做麵包！」

吃完午饭又出門逛逛。瑞典门（The Swedish Gate），是瑞典统治时期拉脱维亚防御城墙的一部分，原本有25座城门，如今仅剩这一座了。

1621年，瑞典征服里加。占领期间，为纪念北方战争时期瑞典军队所表现出来的英勇气概，于1698年建了里加城墙瑞典门。整个城门都是由红砖砌成，但现在被罩上了一层涂料。拱门上方雕刻一只生气的狮子，据说是表示不欢迎瑞典人入侵。

关于瑞典门还有一个传说：当地一个女孩爱上了一名瑞典士兵。有一天，两人半夜约会时被人发现，被抓起来，塞到城门的城墙里。后来就有了这样一种说法：如果要测试对方是否爱你，就半夜去瑞典门，如能听到两位恋人情话绵绵，便表示你已找到了真爱。

后来城墙改建，建筑师Alexander Trofimov设计，在城门上盖了一栋房子。1927年之后，这里成为拉脱维亚建筑师协会所在地。

自由纪念碑，昵称“米尔达”，建于1931-1935年间，为纪念在拉脱维亚独立战争（1918年－1920年）期间阵亡的军人而兴建。纪念碑上刻有「祖国与自由」字样，是拉脱维亚自由、独立和主权的重要象征。底部的浮雕代表着历史事件，顶部是一位自由女神，她手举三颗金星，面向西方，代表了拉托维亚的三个历史与文化区：维德泽姆、拉特加列和库尔泽姆。（Kurzeme, Vidzeme和 Latgale）。

紀念碑面朝里加老城，最后面那栋高楼就是Radisson Hotel，看上去有碍紀念碑视线，外形突兀而与莊严的紀念碑十分不相衬。

里加城堡（Rigas pils）是里加老城區的一座古城堡，位于道加瓦河畔，创建于1330年。13世纪后，拉脫維亞曾被十字军骑士团占领，此城堡为十字军骑士团所建筑的城堡遗迹。1938年拉脱维亚政府入驻城堡，现为总统府官邸。

沿里加城堡外圍轉一圈，出來就看見道加瓦河（Daugava River），非常開揚寛闊的河面，卻立了一尊塑像，剛好擋在我鏡頭前，不明是什麼。

在這裡，我們成了文盲了，因為不懂當地的文字。後來看了別人遊記才知這是個古老的關於里加起始的傳說: 「很久以前The Big Christopher住在Daugava河边，他專門背負人們渡過「道加瓦河」來到里加城。

有天夜裡，他聽見河的對岸傳來嬰兒的啼哭聲，他出去尋探，發現真的有個嬰兒，便抱著他渡河，但是走到河中央時，嬰兒卻越來越重，把强壮的克里斯多夫(Christopher)都累晕了。隔天早上醒來，嬰兒不見了，放置嬰兒處竟有個巨大且裝滿黃金的袋子，克里斯多夫(Christopher)將袋子一直收藏起來，直到他離世。後人用這些錢興建了里加城，而里加城的第一座建築物，就是位在當年克里斯多夫(Christopher)的家。」可能神明扮作嬰孩犒賞辛勞的克里斯多夫，當地人隆重其事地專門建一個紀念座。再後來我又看到了另一版本:「河岸邊豎立一個彩色雕像 <Big Christopher>。據說雕像裡的人是位好心大叔，在一次大水災中為了救那個嬰兒，即便增加重量會連帶使他滅頂，他還是硬撐著把小孩送到安全的岸上。」似乎後來寫的比較感動人，值得建一紀念像。

道加瓦河给里加带来了生命和灵气，河對岸有一座形状突出的建築物，那是拉脱维亚国立图书馆。图书馆有着“光之城堡（Castle of Light）”的美誉，“光之城堡”一词源于拉脱维亚著名作家Auseklis的一首诗。整座建筑的设计也很有意思：灵感来自戏剧家Rainis’)所创的《黄金马》（Golden Horse），戏剧的场景是一座玻璃山，只有无私的主人公才能驾着马，唤醒沉睡在山顶上的公主。

图书馆的建築由著名建筑师古纳·柏克兹(Gunnar Birkerts)领衔设计，他在二战期间离开拉脱维亚，去美国发展。这座被昵称为“光之城堡”的图书馆，是他的杰作之一。。

拉脱维亚国立图书馆的成长之路犹如国家独立一般曲折。早在1928年，国人强烈建议修一座属于国家的图书馆，然而，直至60年后的1988年，拉脱维亚国立图书馆才在道加瓦河（Daugava Rive）的左岸（Akmens和Dzelzceļš两座桥之间）建立起来。后又受2008年至2010年经济危机影响，直到2014年终于运营起来。

拉脱维亚共和国，简称拉脱维亚。国名源自民族语，意为“铠甲”、“金属制的服 ”。

里加中央市场（Riga Central Market）不仅仅是拉脱维亚首都里加最大的市场，同时也是欧洲最大的市场。

修建于1924年至1930年期间的里加中央市场其原始功能是用来停放德国齐柏林(Zeppelin）飞艇的，齐柏林飞艇在当时算是最厉害的空中神器，曾担当大西洋两岸重要的商业飞行，也参与轰炸过英国本土。停放齐柏林飞艇的机棚虽然后来变身为里加中央市场，但依然是拉脱维亚20世纪最著名的建筑。因此1997年，里加中央市场和里加老城一同被列为世界遗产。

晚上妹妹说一定要去试一试网友介绍的中世纪餐廳，认住这个星星小巷，就可找到那间餐廳。我們中午时候来过，看见大圆酒筒旁的门紧闭，不像开铺营业的模樣，估計是中午还沒开门营业，或者是倒闭了？于是晚上再來看看，结果仍然大门紧闭。我們觉得挺惋惜嘀，站在原地舍不得离开，左望望，右瞅瞅，發現大门的缝隙透出昏暗光线，心裡更不是滋味，大老遠一场来到，却只看没得吃⋯⋯

忽然有两位西人大妈从另一道破舊房门出來，边走边笑著说话，看上去好像刚用完餐，妹妹上前跟她們搭讪，了解到她們用餐的餐廳正是我們要找的那间，妹妹问她們吃得满意吗？还有价钱贵不贵，她們说吃得很好，价钱过得去。

我們谢过她們后就推开那道老旧木门进去，真不愧中世餐廳，完全是中世纪风格。

从破旧门进去是地窖的入口，借着岩壁燭台微弱的灯光摸索著窄窄的旋轉樓梯下去，瞬间彷佛穿越到中世纪的歐洲。

坐下后看餐牌，菜單价钱尚可接受，味道也不錯，最特別的是穿中世纪服飾的侍应在我们点菜后，抛给我们两个麻布袋，我猜裡面大概是吃的東西，妹妹认为是裝飾品。我也略為同意，因為隔壁没人坐的桌子上也摆了这两个麻布袋，我猜凡有人订的桌子就摆设这装飾品呱！不過我还是想解開謎團，问那侍應生这麻布袋子用来作什麼？得到答覆是可吃的中世纪麵包。

还有一项特別，该餐廳的侍應很冰冷，不知是否忙的原因呢? 不過看看周圍有不少空桌子，明顯客人并不多，可就是老不見侍應生身影。那位領班的頭兒(從他身著不同的服裝上判斷)更是對客人愛理不理，板著臉孔，沒有笑容，站在邊上十足像監工。

不過這也許是我的誤會，據聞拉脫維亞人比較內斂，可能是這家中世紀餐庁的其中一道風景，因此就見怪莫怪吧。

2018東歐自助遊 —- Tallinn

在这次旅行之前，我從沒到過歐洲。一年前妹妹硬是拉我买芬蘭航空的二人同行机票，来回包了機場稅杂费，合起來才三千五百多港元。临近出发时，我打算不去，情願浪費机票，可还是让她說服了我成行。
在准備出行波罗的海三国前，先來了解一下地理，苏联解体成15个国家有俄罗斯、乌克兰、白俄罗斯，爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦、土库曼斯坦、格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆、摩尔多瓦。看看地圖更清楚，我們要去的地方在上方稍北那兒。爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛三国其實也不屬於东歐，而在歐洲东北方，因為三国都临靠波罗的海，又都被苏联統治過，于是稱之為波罗的海三国。

10月5日凌晨00:25開始我的第一次歐洲行程 — 自助遊「波羅的海」三國。出发时的当地時間是前一天傍晚七點多，時差是5小時。飛機到達當地是早晨五點半，等於在飛機上睡了一晚。本來擔心睡不好，但這趟旅程出奇幸運，兩個人坐四個位置，有三個位置可以讓我們輪流躺下感覺舒適，上了好幾趟洗手間，沒有了從前搭飛機的拘束。到達赫爾辛基（芬蘭🇫🇮首都）轉小型飛機往今次行程的第一站，愛沙尼亞🇪🇪的首都塔林。小飛機只載七十多人，飛行半小時就到，原來其實只是飛過波羅的海的芬蘭湾而已。當地居民大都乘船過海，所以較少人搭飛機，我們是因為飛機票已包括了小飛機費用，才有機會坐這麼小的飛機，上机的階梯小得很，只消五六步就上到飛機。

清晨七點多，小飛機降落塔林机場，天下著小雨，我們在淅沥沥的雨天到來塔林，塔林古称「Qalaven」，后称「Reval 」，1154年首见记载。1219年丹麦人在此地建立城堡，并于1227年至1346年占领塔林。塔林一词源系由「丹麦的」和「地堡」组成，意为「丹麦地堡」。

在塔林住两個晚上靠近塔林火車站的三星宾馆，因為订的是單人间，就成了这次行程最贵的旅館，每晚362元港幣。

一座木造建築的楼房，沒有电梯，得自個拔行李箱上楼，如果不幸住三樓的話，就得再爬旋轉樓梯上去。我住在二樓，每每有人行走走廊，踩著木地板發出的聲響十分鬼魅，仿佛在我房門口來回走動着！
住這宾馆的好處是交通方便，而且走路去塔林古城也方便。附近還有個农贸市場，第一晚上我們在市場裡的熟食餐廳用膳，完了還进一個超市逛逛。

1941年6月22日德国军队入侵苏联，3周后德军占领了爱沙尼亚全境。爱沙尼亚人视德军为“解放者”，并与其合作，在武装党卫军中还成立了一个爱沙尼亚师。
1944年9月德军从爱沙尼亚撤退。由于爱沙尼亚人曾与德国军队合作，因此在二战后期遭到苏联的严厉惩罚。苏联红军轰炸了塔林和纳尔瓦等城市，造成大量平民伤亡。
从1949年5月起，苏联开始向西伯利亚流放爱沙尼亚人，并迁入俄罗斯人，以改变爱沙尼亞的人口結构。至1952年，爱沙尼亚人的比例已从1941年的90%下降至48%。聽說現在塔林市中生活的居民超过了40万，但其中很大一部分人并没有爱沙尼亚国籍，被称作是“无国籍者”。这些人基本都是在苏联统治时期移居来塔林的，爱沙尼亚1991年二次独立之后，他们在此已经生活了几代人无法被祖国所接纳，而户籍又无法落到塔林，于是他们成为了“无国籍者”，當年沒拿蘇維埃護照吗？不過拿了也沒用，蘇維埃政權都倒闭了，这些人享受不到欧盟国的福利待遇、无法出国旅行，就连一份正经的工作都找不到，生活得十分艰辛。后来爱沙尼亚政府开设了特殊的入籍考试来解决这些人的生计问题，考试内容中最为重要的的是关于本国历史方面的知识和爱沙尼亚语这两部分，很多年岁已高的“无国籍者”根本不去妄想能够通过考试，而年轻一代就在为之而奋斗着。

我們第一天到達塔林時十分寒冷，早上氣溫只有攝氏幾度，從機場坐4號有軌電車可去到市區旅館，放下行李出門搭乘有轨电车，去了Kadrioru Park（卡德里奥公园），妹妹说先去较远的景點。

我看见那裡已染秋色的大片樹林子，十分趨之若鶩。沒想到之後的旅程，在別国家看到一處處壮观金黄灿灿的秋枫，更是大飽眼福。不過我還是很喜歡Kadrioru Park的樹林，看上去十分恬美和幽靜。

順著林子深入，走到了卡利柯治皇宫，在欧洲来说，卡利科治皇宫规模并不大，但富有巴洛克式建築风格，皇宫和公园一起都是俄国沙皇彼得大帝在征服爱沙尼亚之后，献给自己的妻子叶卡捷琳娜的礼物。除了公园，这个区域更吸引人的是旁边的两大博物馆——卡德里奥艺术博物馆和库穆美术馆。前者是沙皇18世纪修建的宫殿，金碧辉煌，展示着16-20世纪初的欧洲名画。而后者是芬兰人设计的未来主义建筑，收藏着这个国家最全的“爱沙尼亚艺术品”。可惜我們都沒進去參觀，後來看了別人分享遊記才知道，在此倚借別人的遊記作個記錄，有待將來有機會再去就別錯過。

第二天在雨中散步。從旅館出发，橫跨馬路后爬了一段山路，進入塔林上城區Toompea Hill。

1219年丹麦人占领此地，建立石头城堡，俄國人则在十八世紀改建成巴洛克風格的国会大廈，顶端可见到愛沙尼亞國徽，現在ToompeaCastle的城牆和圆塔楼Pikk Hermann还在，紧挨著国会大廈旁侧。

(网路照片可觀国会大廈及古城全貌)

(网路照片)

托姆比亚城堡构建图

1、赫尔曼高塔Tall Hermann（楼Pikk Hermann）。
2和3、是建造于14-15世纪的两座塔，位于城堡东北侧和西北侧。
4、国家大厅State Hall，1589年建造，曾经是爱沙尼亚最杰出的文艺复兴时期建筑之一。

5、省政府大楼，又称托姆比亚宫Province government building（The Toompea Palace），建造于1773年，是巴洛克和早期古典主义风格融合的建筑。

6、议会大楼Riigikogu building，是在13世纪原修道院的基础上，于1922年建造的世界上唯一表现主义议会大厦。

7、北翼Northern wing，建造于1930年，现在是总理府。

8、托姆比亚南翼Southern wing of Toompea，这里原来是城堡的城墙，直到1937年，才遵循托姆比亚宫的风格建设。

9、是城堡外的花园Governor's Garden，与南翼同期建造，是塔林最早的公园之一。
之後拐個弯就見到一座东正教的教堂，內部裝潢華麗，令我稱嘆的是外部所见的五個顶首（五個洋蔥頭），在內部原來是五個通天圆拱，沒有横樑架设，自此之後幾天下來所进別的教堂，見到的顶部都是圆拱到頂，只有在立陶宛的考納斯城見過基督复活大教堂，是一個平天花頂的教堂。

離開東正教堂，从這個門走进塔林古城的「丹麥國王庭園」。如此浪漫的名稱，你怎會想到這裡曾是個腥風血雨的战场？原來這裡是丹麥國旗🇩🇰的誕生地，一座古炮臺仍矗立在那兒，告知這裡曾經是一處战场，还有斑駁的城牆，現在是塔林歷史博物館，可以付費入場參觀。

在靠近短腿街的城牆周圍竪立穿著斗蓬的僧侣铜像，是要紀念哪一位傳教士嗎？斗蓬裡面沒有臉，长长的袍子垂在地面上，整個銅像如悬浮半空。後來查資料才知道这里在中世纪曾经是被用作关押妓女的监狱，那時经常闹鬼，受到惊吓的囚犯频繁要求搬迁，当局開展调查事件，發現城墙的地窖有幽灵存在，据说是一个原本非常善良却被强迫执行刽子手工作的僧侣和一个穿着中世纪服装的女人，这两具幽灵经常在深夜漂浮于此。人们为了消除僧侣幽灵的怨恨，于是在这里竖立铜像，随后这里便恢复了平静。

在一尊銅像背後有道小門，連結下山的石板路短腿街（Luhike jalg），沿坡走下去可到達塔林下城，即市政廳廣場周邊一帶。逛了一大早，还沒到中午就尿急的我，在廣場轉一圈都找不到WC标志，妹妹说食侍裡面一定有，我們剛好走到著名的Old Hansa餐廳門口，並不打算进去用餐，说是餐費價格不菲，我傻乎乎冲进去找廁所，可裡面光线昏暗，根本找不着洗手間，唯有詢問卖手工艺品櫃台前、穿著中世紀服裝的漂亮姑娘，她回答我说，这裡周圍都係商铺，沒有WC！我只好悻悻走出門。后來想想，是自己不懂说英文借用一下洗手間吧，不過即使说了，她也有可能說洗手间不外借。

接著跟著妹妹急步走，以為她带我找廁所，不是耶，找的是广场边上大名鼎鼎的古老药房，它自1422年建立以来欧洲最古老药房，现在则是一家药剂博物馆。裡面面積不大，只有一裏一外套间，外间依然是作为药房使用，售卖常用的药品。

裏房间陈列了许多古老的制药工具和药品。据网友分享説其中最为不可思议药品是木乃伊碎片，即是传说中的僵尸肉。据说在中世纪，患者可以在此购买木乃伊汁（由与液体混合的海外木乃伊制成的粉末），刺猬粉末，烧焦的蜜蜂，蝙蝠粉，蛇皮药水和独角兽角粉混合成的“不老药”，很多政界高官和当地土豪都是这里的顾客。时至今日，在依然作为药房存在的那个房间你同样可以买到这种“不老药”，不过至于里面的成份就不得而知了。蹩着尿匆匆参观了这著名的老药房，忽然發現透過格子窗可观看到廣場的风景，窗戶對面就是塔林市政廳市政大楼的八角形塔楼，。

塔林市政厅（英：Tallinn Town Hall，爱：Tallinna Raekoda）完工于1404年，是东北欧地区仅存的哥特式市政厅建筑。

中午跑回旅館解手。在歐洲旅行，我想最煩人的是街頭缺少廁所WC且需要付費，在塔林的費用是€0.20，里加需€0.30，立陶宛贵一些是€0.50。因此每天出門都不让自己喝水，以免尿急找WC！

中午在旅館喘過氣后搭电車去了塔林碼頭，想看看從赫爾辛基開過來的大型渡輪，在候船售票大廳發現免費的洗手间，如拾獲至宝，不能錯過！

從塔林碼頭搭乘2號巴士出市區，凭google map指示靠近古城另一個入口的車站下車，看見一棟棟現代化的建築物，人潮比古城那邊还多，可能是週末假日吧，許多年輕人逛商場。我們跟著人潮衝进去！这回輪到妹妹要找廁所盛惠€0.20。離開商场後在靠近古城入口一個漢堡包店用午餐，接著從维鲁城门（Viru gates）門再度進入古城。又來到短腿街上山，我問妹妹為什不走別的路上，她說是抄近路，少走一部份長腿街。

果真半途中有個小堡，进去后爬幾步台階就轉到了長腿街，长腿街（Pikk jalg）。這道古門非常厚重，用來分隔上城區(富人住的地區)與下城區(工商勞工階層居住)，中世紀時是鎖上，长腿街（Pikk jalg）下方也有一道関卡不許窮人到上城區

。

坡上方是早上參觀过的東正教堂，从這個角度看起來，景色優美极了。

爬上山來，因為有三個观景台需要转，先去了一個观景台，景觀很普通，面對山林。 口圖觀景台 Kohtu Vaateplatvormid，就非常漂亮，面向大海，又可观看古城美景，用望遠鏡看，还可把塔林碼頭看得一清二楚。

再走100米，就是帕特庫利觀景台 Patkuli Vaateplatvormid ，雖然角度窄了一點，但也是非堂怡人景致，而且走一段石階路下山过馬路就回到了旅馆。

这段阶梯的石壁牆紧贴着一座宏伟的建筑物，叫“Stenbock House”，有人将其翻译成“施滕博克府”。目前是爱沙尼亚共和国政府和国家总理府所在地（Seat of the Government and the State Chancellery of the Republic of Estonia）。

施滕博克府是一座新古典主义建筑，修建于1787年，落成于1792年。最初是为了建爱沙尼亚省法院，但完工后却成了施滕博克（Jakob Pontus Stenbock）伯爵的私人住宅。后来，这栋建筑又先后用于不同目的，直到1891年才真正成为法院。法院的职责行使至1987年。 

自2000年开始，施滕博克府成为爱沙尼亚政府所在地。爱沙尼亚政府建立于1918年（爱沙尼亚独立后），2000年8月8日在此举行了政府的第一次会議。

晚上我們又出动，妹妹说要看看古城的夜景，很失望，沒有多少燈光，可能沒遇上節慶假日，沒什氣氛。

不過我們也有收穫，就是找到一間中餐馆，吃了一顿白米饭，份量足夠，€1.00盛一大湯碗，當然還有京白菜豬肉和酸甜咕嚕肉。

塔林街道上的樓房大門各具不同卻相映趣

第三天早晨七點鐘離開旅館，天沒亮就去塔林長途巴士站搭乘8點钟的车前往拉脫維亞🇱🇻首都里加。雖說是去另一国家，但路上沒有边检，只是发车前有位美女逐個查看了乘客的护照。

中午十二點進入里加市区，就看到沿街的建築物別具風格，里加的古蹟建築頗有藝術性。

金春禪竹的《定家》

金春禪竹（1405～1470年前後）是日本室町時代的能樂演員、能樂作家，世阿彌的女婿。

創作有《定家》《芭蕉》、《楊貴妃》​​等能樂劇作，在和歌技法和佛教方面也造詣頗深，著有《六輪一露》...等等

金春禪竹是當代金春流中興之鼻祖。迄今被確認為金春禪竹的作品有《定家》《楊貴妃》《野宮》《鍾馗》《龍田》《雨月》《芭蕉》《燕子花》《春日龍神》等十幾個劇目。 據聞禪竹與禪僧一休宗純（廣為人知的《一休和尚》的原型人物）也有深交。


近來看了一個叫[日本聚焦]的網站介紹有700多年歷史的能劇文化，第二專輯請來“観世”流派第26代宗家観世清和壽大師談如何演繹《定家》劇中主角的體會，主題是關於人的愛慾，何以讓能樂更現魅力。《定家》劇初演當會，其內容在當時實屬相當前衛，這種以愛慾為主題的能樂劇目，比較有名的是《井筒》和以《源氏物語》中的人物「六條御息所」為題材的《野宮》等。
《定家》描寫的是後白河法皇的三女兒式子內親王，自幼就被選為齋院(天皇家未婚女性)侍奉於賀茂神社，她與當時最負盛名的歌人藤原定家之間纏綿至身後的「愛情故事」，匪夷所思的愛關係﹑痴迷幻化成藤蔓籠罩住式子內親王的憂鬱亡靈。

     

劇中，式子內親王的憂鬱亡靈請求路過的行腳僧為其念經超度，令內親王從僵硬的捆綁裡動彈起來跳報恩之舞。観世宗家観世清和壽大師說這場舞蹈，與其說是舞出擺脫束縛後的滿心喜悅，更準確地說應該是表現某種被壓抑的感覺。因為接下來劇情是內親王亡靈在舞蹈完後又再次回到墳墓(藤蔓)中去，観世宗家認為看似解脫了的內親王再次被定家的痴迷之念所囚禁。
對於大師的這一點看法，我本人不甚認同。如果観眾以肤淺的目光看這一幕，內親王看似甘願為愛​​情繼續沉淪而重回墳墓的舉動，確實會令人看得鬱悶沉重，観眾會誤以為內親王還是選擇了定家的執念，而沒有選擇大徹大悟。但是，若以深層次去看待重回墳墓的舉動，並無不妥，這一幕恰恰是金春禪竹為《定家》一劇畫龍點精的創舉。

從節目主持人松岡心平 那兒得到的信息是----金春禪竹修過[歡喜天]法，年過花甲時的金春禪竹，還和夫人也就是世阿彌的女兒一起閉居於信仰歡喜天的寺廟，祈求恢復元氣。也就是說祈禱能和夫人再次做愛，而且還認真地用文字記錄下來，真有禪竹風格，令人莞爾……
( [歡喜天]法是密教行者修諸大法時，必附修本尊法之一。 蓋密教以毘那夜迦之男天為實類之身，即魔王；女天為權類，即十一面觀音之化身。毘那夜迦常隨逐眾生，伺隙障礙，梵王、諸大龍王悉不能破之，唯十一面觀音與軍荼利明王能降伏之；故十一面觀音為降伏彼，乃隨順其本性欲望而示現女人身，以引入聖法。歡喜來自宇宙萬法之中，由陰陽宇宙調和所產生的自然與自在。當中暗藏的道理，乃代表人類男女之間的協調與和諧，代表一種陰陽的瑜伽。)

這成就了金春禪竹在創作中加滲入了異於常人目光所理解的密教內容，毗那夜迦乃障礙之義，専門干擾修行者不能獲自在，密教歡喜天法的全名叫「大聖歡喜天雙身毗那夜迦法」，乃是一切男女之間障礙的免除法門。式子內親王的亡靈未獲解脫，困於墳墓(藤蔓)不自在，當行腳僧為其念經超度，梵音佛咒營造出一種觀眾肉眼看不見的祥和歡喜磁場，能劇以式子內親王跳起報恩舞表達出來了。肉眼看不見的佛加持力令得式子清洗孽障，之後再回到藤蔓中已異於先前痛苦的式子了，她不再畏懼，更不是繼續執念定家，而是解脫開了。解脫的表現形式並非昇天了; 離開了原地，離開了禁錮，密教修法着重心靈的昇華，當行者心靈破障解脫了，就無懼身體所處的環境。
修密宗的成就者並不畏懼俗世大染缸，明白煩惱即菩提。観世清和壽大師在訪談中說道“我覺得內親王並不討厭被「定家葛」纏身繞體”，這句話也頗有意義，能樂《定家》的式子由最初的為愛欲而困苦囹圄，發展至劇末成為既愛也自由，那是心靈深處的自由自在愛，瀟灑從容地回到定家藤蔓中繼續愛，不再被「定家葛」困擾心靈，因此本人認為式子亡靈重回墳墓(藤蔓)一幕，是一場華麗轉身的表現。
怪不得 観世清和壽大師的父親（上一代掌門人，二十五代觀世宗家觀世左近元正）曾叮囑在式子內親王亡靈回到墓中時，用扇子遮面蹲下的那場面，「要結束得完美、華麗」!!!


(註:此文原作於2015年4月28)

厚真町地滑

9月份北海道發生七級地震，札幌市區房屋倒塌，道路扭曲，出現泥土液化。

厚真町還有地滑，山坡上原本生長了大遍杉樹植被，都沒能裹住地表。

經當地新聞報導，那是表層未膠結的火山灰或火山渣崩滑所致。這層火山灰或火山渣堆積於4萬年前，除了灰燼外，還帶有相當多的多孔浮石，因此在降雨過後，含水量可能會比一般的風化層更高一些，再經地震作用，便大量崩塌。

倒塌後的山地構成一幅奇特的圖畫。